See you later, London / Nos vemos, Londres

I have been thinking about this post for long. I wanted to write something, a kind of bye-bye or see you later to my not-too-secret true love. I didn't find the words yet though... Now it's been a month in Spain, and there wasn't even a day when I didn't remember the city which changed my life.

He estado pensando en esta entrada un tiempo. Quería escribir algo, como un adiós o un hasta luego a mi no-muy-secreto amor verdadero. Creo que no encontraba las palabras... Ahora hace un mes que estoy en España, y no ha habido un sólo día en que no me haya acordado de la ciudad que me cambió la vida.

Everything started last year. I decided to spend the summer in England with some of my bests friends, to have fun and to improve my English language skills. Then, two separated facts took place in few weeks. The main link I had with my homeland got broken, and I fell in love with The City. It's streets and avenues surprised me, the enviroment caught me and, for sure, Camden Town amazed myself from the start to the end.

Todo comenzó el año pasado. Decidí pasar el verano en Inglaterra con algunos de mis mejores amigos para divertirme y mejorar mi inglés. Entonces, dos hechos separados tuvieron lugar en unas semanas. El principal vínculo que tenía con mi país se rompió, y me enamoré de La Ciudad. Sus calles y avenidas me sorprendieron, el ambiente me cautivó y, eso seguro, Camden Town me fascinó desde el principio al fin.

As a direct consecuence, and after going through family and friends complains, no one could separate me and the city of my dreams anymore. I found a job, got a new room and the visits of my beloved parents and friends gave me the strength enough to resist the endless English's fall strokes.

Consecuencia directa de ello, y después de pasar por las quejas de amigos y familia, nadie podía separarme de la ciudad de mis sueños nunca más. Encontré un trabajo, tomé una nueva habitación y las visitas de mis queridos padres y amigos me dieron fuerzas suficientes para resistir los golpes del final del otoño inglés.

Pretty happy I was, when life obstacles came once again and I couldn't refuse to go back to my own country anymore. So I got myself ready for the sadness that means an unwanted decision. Not without some problems, I took a plane back to my home. Once I was here I have to say is not that bad. The food is amazing, so is the weather. My family,  above all my little tiny brother and sister, make my days happier than they were supposed to be. My friends already made themselfs sure I wasn't regreting I came back.

Muy feliz que estaba yo, cuando los obstáculos de la vida se presentaron de nuevo y no pude negarme a regresar a mi país. Entonces me preparé para la tristeza que conlleva una decisión no deseada. No sin algunos problemas, tomé un avión de vuelta a mi casa. Una vez que estaba aquí tengo que decir que no es tan malo. La comida es alucinante, así como el tiempo. Mi familia, sobre todo mis hermanos pequeños, hacen mis días más felices de lo que suponía que iban a ser. Mis amigos ya se han asegurado de que no me arrepienta de haber vuelto.

Nevertheless I miss so much... EVERYTHING. The Hawley Arms (best pub ever), sambuca shots, my friends, colleagues and 'mates', the music and the gigs, my personal affaires... But the thing I miss the most is, no doubts on it, my-English-self. As I was happier and more motivated, I found myself more confident (if it's even possible), feeling better with my deffects - part time alcoholism included. Being, at the end of the day, a better person (that was easy).

Sin embargo echo mucho de menos... TODO.  El Hawley Arms (el mejor pub de la historia), los chupitos de sambuca, mis amigos compañeros y "colegas", la música y los conciertos, mis affaires... pero lo que más echo de menos es, sin duda, cómo era yo en Inglaterra. Como estaba más feliz y con más motivación, me encontré a mí misma con más confianza (si eso es siquiera posible), sintiéndome mejor con mis defectos - el alcoholismo a tiempo parcial incluído. Siendo, al final del día, una persona mejor (eso era fácil).

I don´t want to bore with this emotional shit anymore, just to express how grateful am I for this oportunity life brought me. And to say thanks to everyone who, in this side or the other of Europe, contributed to draw this smile on my face. Thanks! And... see you later, bitches!

No quiero aburrir más con esta mierda emocional, sólo para expresar cuán agradecida estoy por esta oportunidad que me ha brindado la vida. Y para agradecer a todos aquellos que, en este lado o el otro de Europa, contribuyeron a dibujar esta sonrisa en mi cara. ¡Gracias! Y... no pienso traducir eso último.

El Gran Fuego de Londres

En el año 1666 esta ciudad padeció una de las enfermedades más mortales de la época: el fuego. Durante tres días y tres noches las llamas lamieron la mayor parte de las viviendas, desde el centro histórico a los suburbios. Según las estimaciones, en aquellos días 80.000 de los habitantes de Londres se quedaron sin un techo donde dormir. Pobres y ricos, aristócratas y mendigos, se vieron unidos por una vez en el combate contra los elementos de la naturaleza.

Todo comenzó en una pequeña panadería casi a orillas del Támesis, en el área del London Bridge. El fuego comenzó alrededor de medianoche, y debido a los rudimentarios métodos para combatir el fuego existentes en la época y a la torpez decisoria del entonces alcalde de Londres, para la mañana del 3 de septiembre de 1666 el fuego se había extendido al norte y al este y era prácticamente incontrolable. Tampoco ayudó el hecho de que las miles de casa de madera estuvieran dispuestas sin mucho orden ni concierto (los historiadores de la época dscriben la ciudad como una masa extendida incontoladamente.

La Catedral de San Pablo y el ayuntamiento cayeron presas de las llamas. Los intentos por frenar la tragedia que asolaba la ciudad eran inútiles. El sistema más usado (y fructuoso) del momento, era la creación de cortafuegos medianate la demolición de los edificios colindantes al fuego. Pero la indecisión del alcalde de Londres impidió que esta medida fuera efectiva.

A mismo tiempo que el fuego consumía la madera de sus hogares, el racismo y la crispación se instalaba en las mente y los corazones de los londinenses. Pronto comenzaron los rumores de que habían sido los extranjeros los que habían comenzado el fuego, fundamentalmente holandeses y franceses eran los más culpados. Se vivieron momentos de violencia que llegaron incluso a linchamientos callejeros.

Finalmente, cuando la ciudad se encontraba asolada en la mañana del miércoles 5 de septiembre el uso de pólvora desde la Torre de Londres y (por fin) un poco de ayuda de los Elementos que alejó los fuertes vientos del este que habían avivado las llamas, lograron parar el ciclo de destrucción. Aún había algunos fuegos de menos tamaño ardiendo por sí solos, pero el Gran Fuego había acabado.

Las consecuencias económicas y sociales fueron terribles. La reconstrucción duró años (el arquitecto no pudo comenzar con la reconstrucción de St Paul´s Cathedral hasta casi trece años después), y se hizo básicamente sobre el plano existente de la ciudad, pero con mejores comunicaciones y sistemas sanitarios. El fuego purificó la ciudad de Londres.

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte

El 19 de noviembre se estrena la primera parte del esperadísimo final de Harry Potter: Las Reliquias de la Muerte. La segunda parte está anunciada para algún momento en el verano del próximo año. Los fans del mito (entre los que me encuentro) han aplaudido la decisión de la Warner Bros de dividir en dos el último libro de la saga, a fin de satisfacer las espectativas de los harrypotterianos y de paso doblar ingresos en caja.

Tras la muerte de Dumbledore La Orden del Fénix decide seguir en la lucha contra Voldemort. Ya nadie sabe en quién confiar, pero se presiente que el final está cerca. Con el Ministerio de Magia controlado por su antagonista, Harry se refugia en sus dos mejores amigos Ron y Hermione para destrur los horrocruxes, valiosos objetos en los que el mago oscuro ha dividido su alma en su camino hacia la inmortalidad. Y para los que no hayan leído los libros, no desvelo más. Sólo que si (como dicen aquellos que ya la han disfrutado) es equiparable a la calidad su literatura, va a ser espectacular.

Gran parte de la película ha sido rodada en las calles de Londres, que en el tráiler podemos reconocer, incluso algunos de sus autobuses y las características paradas de autobús. También la premiere mundial del filme tuvo lugar en esta ciudad y yo, como no podía ser menos, no pude resistirme a asomar la cabeza por allí. Como todos los estrenos importantes la cita fue en Leicester Square. Una tarde de otoño, la plaza normalmente presidida por Shakespeare se transformó en un fantasmagórico lugar donde las teatrales luces blancas, las banderolas y dos pantallas súper gigantes que reproducían el tráiler de la película lo hacían a uno (al menos a mí) sentirse un poco excitado. Cada dos o tres minutos un grupo de adolescentes ( no sé si el mismo o se irían turnando) comenzaban a gritar hitéricas, y todo el mundo estiraba el cuello al máximo para ver quién venía. Finalmente, nadie. Desgraciadamente tuve que abandonar el lugar antes de que nada realmente excitante sucediese, pero aun así la experiencia fue bastante acogedora. ¿Cuál es el sentido de vivir en Londres si uno no se acerca a este tipo de cosas?

Al parecer, 36 minutos de la película fueron filtrados en Internet el pasado martes. La Warner decidió ponerse manos a la obra y denunciar la situación, mientras otros acusan a la multimillonaria productora de usar el "supuesto plagio" como llamada de atención o parte de la promoción del filme. Algo parecido a lo que sucedió el pasado año con X Men Origins: Wolverine, cuya recaudación (que sobrepasó los 90 millones de libras) no se vio afectada por la barata copia distribuída online.

Sea como sea, una de las sagas más importantes de las últimas décadas está llegando a su fin. Para aquellos de mi generación (y de tantas otras porque Harry Potter no conoce edad) que crecimos junto a un muchacho con una cicatriz en la frente, supone algo mágico, casi trágico diría yo. Porque para los que pasados los veinte seguimos creyendo en la magia y en los vampiros, aunque la vida nos haya ya enseñado los dientes más de una vez Harry es un símbolo de todo lo bueno que hay en el mundo. Para mí, que sigo esperando a que la carta de Hogwarts llegue a mi domicilio en el pico de una lechuza, es todo un mito. Es el Señor de los Anillos de mi generación, Harry nuestro Frodo y Dumbledore el Gandalf que cayó por el abismo de Helm.

Sí, llámame freak, pero no puedo evitar sentirme triste por ver acabar algo que me ha acompañado la mayor parte de mi vida. Y al mismo tiempo, alegre al comprender que los libros, las películas, y las historias que hay tras ellos, permanecerán. Siempre quedará en ellos un rincón para la magia, y para la esperanza.

Portobello Market

El mejor día para visitar el mayor atractivo que nos ofrece Notting Hill, al oeste de la ciudad, es el domingo. Podemos acercarnos durante toda la semana, pero el "finde" es cuando luce en todo su esplendor. En realidad, el sábado es el día en el que encontraremos más actividad, pero como todo en esta ciudad ello supone una masa de turistas y visitantes que vale la pena evitar.

Pero, ¿dónde vamos ahora? Pues vamos a sumergirnos en Notting Hill, que forma parte del Royal Borough of Kensington and Chelsea. Conforma una de las partes más cool de la ciudad, con enormes mansiones de estilo victoriano habitadas por la clase media-alta londinense. El simple paseo por sus calles, encaladas hasta la saciedad, refresca la vista. Le hacen sentirse a uno en medio de una película, como aquella de Hugh Grant y julia Roberts que llevó el nombre de Notting Hill por todo el mundo.

Lo ideal es llegar a la parada de metro de Notting Hill Gate. La más cercana  es Landbroke Groove, y esa será la que usaremos para volver a casa, pero desde la primera podemos recorrer Portobello Road en todo su esplendor hasta llevar al  mercadillo. Según salimos de la boca del metro, girar a la derecha y luego a la izquierda, como viene indicado en el mapa. De esta forma recorreremos una de las calles comerciales con más encanto de Londres. Aquí podemos encontrar desde antiguedades (razón por la que el mercado se hizo famoso), libros y discos, ropa y joyería (por supuesto), y en una de mis favoritas objetos varios de decoración que van desde un sillón Luis XV rosa princesa a un sinfonier customizado con héroes de cómic. Toda una amplia variedad para los amantes de las comprar.

La vista que se nos ofrece es variopinta: fachadas de distintos colores, divertidas algunas, más tristes en ocasiones. Mucha vida, tiendas callejeras de vegetales que lucen tonalidades sospechosamente brillantes, camisetas de grupos de rock y zapaterías con precios imposibles. Otra curiosidad: entre estas calles podemos encontrar varios lugares donde están a la venta productos importados de España: básicamente alimentación, aceite de oliva, salchichones, etc.- los precios son desorbitanes, pero la calidad realmente merece la pena (y lo dice una que su padre la mantiene surtida de caña de lomo todo el año).

A la hora de comer, ya sea el luch inglés a eso de la una, o un almuerzo españolito pasadas las dos de la tarde, recomiendo encarecidamente una del fast-food más antiguo del mundo. Falafel King, en la esquina de Portobello Market, nos ofrece una sana, equilibrada y vegetariana opción a precio más que razonable. Consejo: los restaurantes de alrededor no prometen una buena calidad y no están al alcance de cualquier bolsillo.

El día más excitante en Notting Hill es el de su carnaval. El Notting Hill Carnival tiene lugar el último o el penúltimo fin de semana de agosto (con fiesta local incluída, bank holiday) y toma Portobello Road como su centro de operaciones. Mientras un desfile de color africano-caribeño (dominado por las tonalidades verde, amarilla y negra de la bandera jamaicana) se desarrolla a lo largo de todo Notting Hill, movilizando a miles de personas y cientos de policías que velan por su seguridad, los bares y pubs sacan a la calle ritmos pegadizos y cerveza, mucha cerveza. Red Stripe, para ser más exactos.

Después de haber gastado unaslibras en el mercado, habernos comido un falafel al más puro estilo israelita y haber disfrutado de un poco de sol y un zumo de naranja en los puestos callejeros (si somos afortunados con el tiempo), debemos estar satisfechos de nuestra visita al oeste de la ciudad, dirigirnos a la parada de metro de Landbroke Grove dispuestos a rockanrrolear el próximo destino... ¡Yeah!

Borough Market

De entre todos los mercados, mercadillos, centros comerciales y demás establecimientos dedicados al comercio, éste es uno de los más especiales por estar plenamente dedicado a la venta de alimentos. Durante la semana su actividad principal es la oferta y demanda de productos al por mayor, pero los jueves, viernes y sábados durante el afternoon (desde el mediodía hasta las cinco) se abre a la venta al detalle, y a la masa de  turistas y visitantes varios que se lanzan a descubrir sus exquisiteces.

Su situación es estratégica, desde el final del London Brigde hasta la Catedral de Southwark se entiende un entramado de puestecillos donde podemos encontrar suculentos manjares venidos de todas partes del mundo, al alcance de casi todos los bolsillos. Quesos franceses, aceitunas turcas, los clásicos cup cakes ingleses, empanadas argentinas, kebabs griegos... la lista es interminable... como lo son las colas para comprar algo de comer un sábado por la mañana.

El Borough Market es mencionado por primera vez en los libros históricos ingleses en 1276, pero no podría existir desde la época de los romanos. No siempre estuvo donde se encuentra ahora, debido a un decreto del Parlamento inglés que lo trasladó durante el siglo XIX debido al algaravío que formaba, y su consecuente aglomeración de tráfico.¿Pueden imaginar a los turistas del mil ochocientos posando para un cuadro con una manzana entre las manos? Otro dato curioso: una de las escenas de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban fue rodada en sus calles. En concreto la del autobús noctámbulo. (Probablemente esto no le interesa a nadie más pero a mí me parece fascinante).

El Borough Market en 1860

En este enclave se encuentra el que se supone que es el mejor café de Londres. Se trata de una pequeña cafetería, situada en una de sus esquinas, llamada Monmouth. Se jactan de servir la mejor calidad, y es de admirar la forma que tienen de filtrarlo... he de reconocer que está bastante bueno, ¡pero tampoco para decir que es el mejor café de Londres! De todas formas merece una visita, y la cola (aunque parezca inmensa) se hace rápida con el sistema macdonaliano que han desarrollado.
Como todo en la vida, tiene dos caras: es un lugar extraordinario, pero también extraordinariamente lleno de gente. Si se animan a visitarlo, échenle paciencia y ¡a esperar la cola!

Regent´s Park una mañana de otoño

Esta mañana Londres amaneció resplandeciente: el sol lucía brillante en un maravilloso cielo azul. Sin pensármelo dos veces, y en busca de inspiración, agarré mi cámara de fotos y me dirigí a Regents Park.
El parque, que conforma la zona verde dedicada a deportistas más grande de Londres, se encuentra en el Norte de la ciudad, entre Great Portland Stret Station y el London Borough of Camden.

Su creación se la debemos, como tantas cosas en Inglaterra (entre ellas la religión) al rey Enrique VIII. Henry (para los amigos) lo hizo su coto de caza privado, y estaría altamente sorprendido de en qué se ha convertido hoy en día. Se encuentra dividido en dos zonas, Primrose Hill con una maravillosa colina desde la que admirar el Skyline de Londres y Regents Park. Dentro del propio parque podemos observar también la diferencia entre las zonas más cuidadas, donde la mano del hombre es más que evidente, como Queen Mary´s Gardens, Avenue Garden o English Gardens. Son zonas ideales para pasear con tranquilidad y ver a las ardillas hacer las delicias de los turistas.

Personalmente, prefiero las zonas más salvajes, libres, donde la hierva crece sin que nadie se preocupe mucho por ello y la mayoría de los bancos están despintados por el sol y la lluvia. Allí, caminando sobre las hojas muertas me siento más viva que nunca. Ni siquiera pulso el play en mi i-Pod, sólo necesito esucharme a mí misma, prestar atención a lo que el parque tiene que decirme. El gorjeo de los pájaros, alguna que otra ardilla y las regulares zancadas de los corredores y deportistas varios.

Lamentando que mi cámara no sea una cámara mejor (útil para inmortalizar noches de fiesta, pero completamente ineficaz cuando se trata de fotografía artística) me dispongo a capturar esta difusa y fugaz mañana de noviembre. A pesar de lo rudimentario del objetivo, los resultados son impresionantes: sólo es necesaria un poco de sensibilidad para captar tan bellos rincones que nos brinda el parque. Desde el London Zoo, el parque zoológico más antiguo del mundo que se encuentra situado en el parque, hasta Winfield House, residencia oficial del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido y el Regent's College, que alberga distintas instituciones de educación superior, pasando por el Boating Lake se abre un universo distinto en el corazón de la ciudad. Quizás sea más como un pulmón, pero de cualquier forma un órgano vital.

No puedo evitar sentir algo de nostalgia caminando por los más recónditos senderos, plagados de hojas secas, al recordar que hoy es el aniversario del nacimiento de mi Señor Papá y cuánto le gustaría correr (o más bien trotar, que ya es más de medio siglo) por este paraje, respirando el aire puro que siempre aclara sus pensamientos.

Pero este no es el tema que nos ocupa. Algo sorprendente en esta ciudad es cómo el otoño la invade de repente, sin previo aviso. Es un fenómeno para mí extraordinario, porque en Sevilla casi pasamos del verano al invierno sin preámbulo alguno. Los árboles dejan caer sus frondosas copas y las calles se llenan de hojarasca ocre, marrón, verde y amarilla, que los críos disfrutan pateando y haciendo volar. Tengo que reconocer que yo soy una de ellos.

Sólo dejo descansar el obturador de mi cámara de fotos cuando se agota la batería (¡Mierda!). Trato de encontrar el mejor lugar para sentarme al sol y dar de comer a las ardillas. Finalmente un pequeño y aislado banco frente al lago, con Park Road de fondo es el elegido. El sol acaricia mis mejillas, la fría brisa otoñal mece mi pelo suelto, y este momento sólo podría ser mejor si mi cámara tuviera pilas para capturarlo, hacer que dure para siempre.

Saco mi bolsa de cacahuetes y pelándolos espero a que los roedores se me acerquen. Pero ninguno se digna. Quizás no era éste el mejor lugar. Al poco comienzan a rondarme unas cuantas palomas y dos cuervos. ¡Damn it! - nadie quiere dar de comer a tamañas ratas del aire. Pero, ¡qué carajo! También hay un hueco para los cuervos en esta ciudad.

Brick Lane

De todas las cosas que Londres nos ofrece un domingo, una de las más sorprendentes y excitantes es el mercadillo de Brick Lane. Situado en el East End, es por excelencia el centro estratégico del movimiento vintage de la ciudad. Un enclave para la diversidad, donde lo auténtico se mezcla con toda clase de olores y sabores nuevos. Para zambullirnos en él debemos primero mirar la hora: durante casi todo el "Día del Señor" encontraremos cosas interesantes en Brick Lane, pero a partir de las 2 pm comienza a decaer. El mejor momento para visitarlo es sin duda el mediodía.

Spitafields Market

Para comenzar, debemos desembarcar en Liverpool Street Station (de fácil acceso con el metro y también el autobús). La estación más cercana es Shoreditch, pero de esta forma podemos recorrer Bishopsgate y girar a la derecha para echar un vistazo al Spitafield´s Market. Aquí comenzaremos a familiarizarnos con el ambiente vintage. Por si alguien no lo sabe, vintage viene a significa segunda mano, todo tipo de artículos usados, ropa, joyería, cámaras de fotos... revestido con un tinte de anticuario y originalidad que sorprende y entusiasma.

Ya nos vamos acercando a nuestro destino, pero antes de continuar, un poquito de historia. La zona de Brick Lane era, hasta finales del Siglo XX, principalmente industrial. De hecho recibe su nombre de la marca de los ladrillos (Brick en inglés) con que las fábricas revestían sus edificios. Son nombrados los negocios cerveceros que dieron vida al lugar. Brick Lane también fue escenario de uno de los once asesinatos en serie atribuidos a Jack el Destripador en la zona de Whitechapel. Durante el siglo XX la inmigración bengladí fue llenando sus calles, y poco a poco fue tornando a uno de los centros artísticos y culturales más importantes de Londres.

Ahora ya debemos estar en torno a la nombrada calle. Allí, aparte de más mercadillos vintage (alguno en un sótano, otros en forma de galería y en  la propia calle más bien cualquiera con una sábana blanca y algo que vender) gran variedad de puestos de comida de todas partes del mundo, zumos de frutas y todo lo que nos apetezca embucharnos. También conciertos, música en vivo y probablemente algún artista callejero que esté haciendo las delicias de turistas y londinenses. Tómense su tiempo, relájense, den una vuelta por la zona y déjense llevar por uno de los más ambientes más alucinantes y distintos que se pueden encontrar en Londres.

En los alrededores de Buxton Street se encuentran la mayoría de los pubs, pero tengan cuidado al pasar porque en la zona es común el hurto, sobre todo a turistas. De hecho, es posible que gran parte de lo que se vende en el mercadillo sea robado, es bastante conocido en la ciudad por ser el principal centro de venta de bicicletas robadas.

Al final del día, no pueden dejar Brick Lane sin acercarse a la parte sur de la calle y tomarse un Beigel en uno de los establecimientos que encontramos a la izquierda. ¡Delicioso y barato! Para los amantes de la noche, Brick Lane también tiene mucho que ofrecernos, variedad de pubs y el nombrado "93" donde muy a menudo podemos encontrar música en directo.

Como advertencia: es posible queaquellos cerrados de mente y de miras no puedan disfrutar de tamaño espectáculo, pero si dejamos nuestros prejuicios de lado durante un rato podremos regocijarnos, gozar de una pinta de cerveza en el Sunday Afternoon sin juzgar a los de nuestro alrededor. Cheers.

Un Domingo para recordar

Cada año, el segundo domingo de diciembre los ingleses celebran el "Remembrance Sunday", el domingo para recordar, en efecto, a las víctimas de la guerra. La fecha elegida cobra su sentido por ser el domingo más cercano al 11 de Noviembre, el día en que en 1918 cesaron los ataques armados de la Primera Guerra Mundial, exactamente a las 11:00.


Sunday Remembrance 2009, Gordon Brown, Cameron and Clegg



 Los actos se celebran en Londres, en el White Hall (el centro del gobierno y la Common Wealth) con la participación de la Reina, el Duque de Edinburgo, el Príoncipe de Gales, el Primer Ministro, las Fuerzas Armadas... la "crème de la crème". Básicamente consiste en una ceremonia memorial, un minuto de silencio y mucha pompa al más puro estilo tradicional inglés.



Pero lo que se cuece en las calles es la polémica en torno a los "poppy". The Royal British Legion es una asociación que se dedica a recaudar fondos para las víctimas de la Guerra. La Guerra en mayúsculas, cualquiera que sea el conflicto en el que un soldado inglés quedó mutilado o murió, esta iniciativa que en 2010 recaudó la friolera de 36 millones de libras (ni sé cuánto debe ser eso en euros) brinda ayuda a las familias y/o los heridos. Durante las semanas previas al Remembrance Sunday la Royasl British Legion guinda los establecimientos a lo largo y ancho de Inglaterra con unas cajitas azules de cartón con hucha incorporada, de las que por el módico precio de "la voluntad" podemos tomar un "poppy". Los nombrados "poppys" son unas florecitas de papel de color rojo que los gentleman gustan de lucir prendidas en el hojal de sus chaquetas.

Aparentemente un proyecto loable, pero como todo tiene dos caras. Hace unos años empezó a correr el rumor, probablemente debido a la campaña que la Royal lanzó para la colecta anual "Wear your poppy with pride", o "Viste tu poppy con orgullo" que coincidió con la polémica de la entrada de las tropas inglesas en la Guerra de Irak. Infortunada campaña, pues algunos sajones comenzaron a relacionar llevar estas flores como un símbolo de apoyo al belicismo y de alguna forma esa mentalidad imperialista inglesa que duerme en los pilares de la sociedad. De forma que en según que zonas de la ciudad es difícil encontrar las pequeñas amapolas, mientras que aquellos barrios de clase media o alta, frecuentados más por ingleses que por inmigrantes las encontramos en cada rincón.
Como movimiento contrario, emergió desde la asociación pacifista No More War Movement la idea de sustituir las flores rojas por otras de color blanco. De esta forma, además de recordar a las víctimas de la Guerra y ayudar a las familias, también se apoya la paz, la no violencia y el fin de los conflictos armados.

Sea como fuere, es un día para recordar a aquellos que dieron su vida por el bien de un país, por el bien de una nación que puede sentirse tan patriota como cualquier otra. God save the queen!

London Underground

Una de las primeras asignaturas pendientes al llegar a Londres es el problema del transporte. Es algo a tener en cuenta por el bien de nuestros bolsillos, ya que se trata de uno de los sistemas más caros del mundo. Coger un autobús te puede costar dos libras, y el metro para un par zonas hasta cuatro. Casi seis euros niña, una barbaridad.

Ahora depende de las necesidades del usuario, para estancias cortas ( de uno o dos días) es recomendable sacarse el pase de un sólo día, si van a estar casi una semana sería preferible un pase semanal. En favor de los quehaceres turísticos, el mejor es el del metro y el bus, zonas 1 y 2 ( casi todo lo que merece la pena ver se encuentra aquí) que asciende a 25,80 libras.

Calcular cómo vamos de un punto a otro de la ciudad puede ser difícil, para ello en esta página http://www.tfl.gov.uk/ tenemos toda la información necesaria.



15 Bus- Hyde Park Corner


Para ser justos hay que decir que la flota de autobuses funciona más que bien. Casi nadie se queja, excepto los orientales (es de suponer que en sus países de origen los autobuses no tienen que esperar semáforos). Pero atención con el bus antes de cogerlo si tenemos prisa y el recorrido atraviesa el centro: el tráfico en horas puntas es insufrible, y puede hacernos incluso perder un avión. Eso sí, si tenemos tiempo es mucho más romántico subirse al autobús 15 o al 24 en la primera fila de la planta de arriba y disfrutar de las vistas. Es como contratar un sight-seen (ruta turística) pero mucho más barato!

Si el tiempo apremia y queremos ser rápidos, coger el "tube" es lo mejor. Manejarse en el interior del metro de Londres es bastante fácil: las líneas están denominadas por colores, con gran interconectividad entre ellas. Cada puntito en el mapa es una parada, aquellas con un círculo blanco son las que tienen intercambiador de líneas, y (muy útil sobre todo para el momento maletas) sólo las que tienen el símbolo de minusválidos tienen ascensores. Hay que tener en cuenta que es un metro muy antiguo y hay paradas en las que las escaleras se hacen interminables. En especial a evitar es Warren Street (Euston es preferible y tiene las mismas líneas) donde ni siquiera las escaleras mecánicas funcionan. También hay que poner atención al coger la línea negra, la Northern Line, que es una de las más rápidas y eficientes pero tiene dos rutas distintas, y puede ser confuso... ¡no apto para novatos!

Otra desventaja del metro es que los fines de semana no funciona con la regularidad que debiera: hay que consultar en su página con anterioridad qué líneas o paradas van a estar cerradas porque nos podemos llevar una sorpresa... o encontrarnos con algo peor: una huelga.

En el último mes los trabajadores del Metro de Londres se han puesto en Huelga 2 veces para protestar por la pérdida de 800 puestos de trabajo que afectará sobre todo a los vendedores de tickets. No entraré a valorar la justicia o injusticia de la medida, pero es evidente que las consecuencias son terribles. Cientos de miles de afectados, líneas que no circulan, paradas cerradas y pérdidas millonarias para la ciudad (¡y en libras!). La sensación: estar en una ratonera, atrapada en un vagón como sardinas en lata, rezando porque el tren arranque de una vez y tenga la delicadeza de dejarte en tu parada.
A este respecto encontré este vídeo en Internet, es algo antiguo pero refleja perfectamente el sentimiento general de los londinenses hacia los empleados del Underground. Merece la pena verlo.

http://www.youtube.com/watch?v=BgwoPG63B3Y

Después de medianoche, lo más recomendable es coger un taxi, cab o minicab (depende de la empresa). ¡Pero atención! Tratad de fijar el precio con el conductor antes de montaros o podéis llevaros una sorpresa. Los autobuses nocturnos siempre son una opción, la mayoría de las líneas tienen servicios toda la madrugada, con regularidad más que aceptable.

Con este puñado de consejos ya debéis sabes cómo moveros por la ciudad, ¡ahora ya sólo queda saber dónde queremos ir! En próximas entradas...

Camden nunca duerme

Para mi primera entrada he seleccionado, como no podía ser de otra manera, mi zona preferida de Londres: Camden Town. Bulliciosa, activa, Camden high Street nunca duerme. Situada el norte de la ciudad, a tan sólo minutos del centro, es uno de los lugares donde podemos encontrar más diversidad cultural de la capital británica. Personas de todos lugares, tallas y estilos convergen en ella cada día formando un mosaico multicolor que embriaga y aturde a la vez que te atrapa.

Su actividad principal es el comercio, sus mercadillos son conocidos y nombrados en toda guía de viaje que se precie. Los fines de semana miles de turistas abarrotan sus calles (y no puedo más que decir que ello me molesta un poco) para verse transportados a mundos distintos según la zona que visiten. Los alrededores del puente de Camden Lock han sido transformados por los comerciantes locales en una locura multicolor. Cada fachada está customizada con motivos referentes a aquello que venden sus propietarios, y por lo general son artículos más que extravagantes. Desde las más típicas tiendas de “souvenirs” hasta excéntricos punks llenos de metal hasta la médula, pasando por todo tipo de accesorios de moda.

Si seguimos avanzando hacia el norte pasaremos por el puente sobre el Regent´s Canal, uno de los lugares más románticos de la ciudad, perfecto para dar un paseo al atardecer. Y más allá encontramos el Camden Lock, a derecha e izquierda, repleto de puestos con los más diversos artículos que podamos imaginar: bicicletas de alambre, collares multicolor, artesanía y objetos hechos en piel se arremolinan en un torbellino de ir y venir de acentos de todas partes del mundo. La nota curiosa: unas pequeñas motocicletas instaladas a lo largo del canal que hacen las veces de mesa para degustar los distintos tipos de fast-food de diversos lugares que el mercado nos ofrece.

Dejando atrás esta marabunta, y si pasamos bajo el puente en dirección a Chalk Farm llegaremos a The Stables, el más grande y alucinante de los mercadillos de Camden. Allí nos veremos transportados a un zoco árabe con tintes internacionales, en el que destacan enormes estatuas de caballos junto a los cuales los turistas gustan de hacerse fotos. De lo más sorprendente en su interior, lo que los locales llaman “el corredor chino”, en el idioma “chinese corridor”. Un pequeño callejón adornado como si de la mismísima china se tratara donde al pasar un ciento de asiáticas te gritan con un pedazo de pollo pinchado en un tenedor de plástico. A primera vista puede parecer que un ejército samurais está dispuesto a atacarte, pero en realidad sólo quieren tentarte con sus deliciosos y dudosamente sanos manjares.

Las celebridades locales son la magnífica Amy Winehouse y el genial Pete Doherty, a los que casi todos aseguran haber visto alguna que otra noche de fiesta en distintos estados de embriaguez. Y de paso, escribo unas líneas acerca del ambiente nocturno de la zona. Sus calles principales están recubiertas de pubs y bares de copas de distinta condición: casi todos ellos de rock o indie, algunos más “heavies” o “punks” y otros que se decantan por el blues. En la mayoría de ellos es fácil ver música en directo, casi siempre gratis o por el módico precio de 5 libras. Mis favoritos, Hawley Arms y Good Mixer.

Camden  es un mundo completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver, y no puedo cerrar esta entrada sin mencionar la fauna que normalemente habita Camden: lo que mi padre denominaría como "gente muy rara". Crestas, medias rotas, piercings y tatuajes por todo el cuerpo, atuendos de época y otras extravagancias son de lo más común en uno de los lugares más apasionantes de Londres.